Arequipa, canyon de Colca

Arequipa, la ville blanche

Arequipa, la deuxième plus grande ville du pays, appelée la ville blanche parce que de nombreux édifices sont construits en pierre blanches. Une ville, située au pied de quelques pics enneigés.

Ce qui caractérise cette ville, ce sont ses nombreux édifices coloniaux, l’architecture de sa belle Plaza de Armas, l’amabilité de ses habitants, son climat printannier…

Bref, nous avons aimé Arequipa et mon frère, Henri-Paul, qui y est déjà venu, retrouvera plusieurs de ses souvenirs dans ces photos d’Arequipa.

Nous y avons dormi dans un stationnement surveillé, derrière la Cathédrale qui occupe un côté complet de la Plaza des Armas. Précisons ici que, généralement, les villes du Pérou ont un centre-ville construit autour d’une place principale, de forme carrée, appelée Plaza des Armas. À Arequipa, la Cathédrale occupe un de ces côtés, les trois autres étant des arcades où on retrouve des services reliés au tourisme, des restaurants, des boutiques…

Nous étions donc situés au cœur même de la cité. À l’entrée du stationnement, nous pouvions acheter des tallarines, deux plats de pâtes italiennes pour 1,50 $, breuvage non inclus… La photo ci-dessous, prise de l’intérieur de Will, dans le stationnement, montre les pics enneigés dominant la ville.

Momies de l’Ampato

Le clou de notre visite à Arequipa, fut la visite d’un petit musée expliquant la découverte de Juanita, une jeune fille Inca. Je vous raconte l’histoire.

Elle se passe autour du volcan Sabancaya. Après son éruption à la fin des années 80, la chaleur qui s’est dégagée a fait fondre les glaces d’une cinquantaine de mètres d’épaisseur de la montagne d’à-côté, l’Ampato, haute de 6 380 mètres. En 1995, après plus de 15 ans d’efforts, l’anthropologue américain Johan Reinhard, appuyé par le professeur José Antonio Chavez, a estimé que le moment était propice pour effectuer des recherches. Pourquoi ? Quand un volcan vient en éruption, selon les Incas, ce sont les dieux de la montagne qui expriment leur colère qu’ils devaient apaiser. Donc, de Cusco, les Incas y ont dépêché leurs prêtres et ont offert en sacrifice une jeune fille. L’équipe de chercheurs s’est rendue tout près du volcan et a fait l’étonnante découverte de plusieurs corps congelés presqu’entièrement intacts, dont celui de Juanita. Ces corps, toujours congelés, sont actuellement étudiés par de nombreux spécialistes pour déterminer leur ADN, l’alimentation de l’époque, les maladies , les virus, les bactéries, etc.

Nous ne pouvons pas vous présenter de photos car elles étaient interdites.

Canyon de Colca

Lors de notre séjour à Arequipa, nous avons loué les services d’une agence pour visiter le deuxième canyon le plus profond au monde, le canyon de Colca, situé au cœur des montagnes andines, parmi de nombreux volcans enneigés.

C’est donc en autobus que nous sommes partis vers le canyon, sur une route qui grimpait lentement mais sûrment vers les volcans.

Puis, nous sommes descendus au fond du canyon habité par des nations autochtones vivant de l’agruculture, de l’élevage et du tourisme.

Après plus de quatre heures d’autobus, pourquoi pas un bon bain thermal ?

Observation des condors

Le clou de cette visite réside dans l’observation de vols de condors, au cœur même du canyon. À cet endroit, appelé Cruz del condor, se tiennent de nombreux condors, ces aigles des montagne andines. À cause de l’altitude et des courants d’air chaud partant du fond de la vallée et montant vers le haut de la montagne, les condors profitent de ces courants pour prendre de l’altitude.

Comme s’était beau de les voir planer au-dessus de nous, surtout le condor royal!

Hélas! La qualité de notre caméra ne nous permet pas de vous livrer une image proche de la réalité. Nous en risquons une, quand même.

Dans notre prochain blog, nous vous parlerons de notre visite du fameux Machu Pichu.

Un gros merci à ceux et celles qui nous font parvenir leurs commentaires. Nous les lisons toujours avec plaisir.

Lac Titicaca

Lorsque nous nous sommes laissés, au dernier blog, nous venions d’arriver à La Paz, sous un soleil magnifique. Précisons que, depuis que nous sommes partis de Cochabamba, il fait soleil et chaud le jour. Les nuits sont toujours fraîches, entre 8 et 12 degrés C. C’est la température que nous avons eue, pendant les trois jours passés à la Valle de la Luna, en banlieu de La Paz.

La seconde journée nous a permis de s’occuper du quotidien des voyageurs : lessive, blog, nettoyage de Will, etc.
Nous avons visité La Paz, la troisième journée. Nous avons beaucoup aimé cette ville. Nous l’avons aimée pour son emplacement. Entourée de montagnes.

Aimée aussi pour sa configuration : la ville n’est pas au fond d’une cuve entourée de montagnes, mais construite en descendant.. ou en montant, c’est selon… Ce qui lui donne un charme fou.
Ce que nous avons le moins aimé, c’est l’impact de cette configuration sur notre activité physique. Comme nous étions à près de 4000 mètres d’altitude, nous étions constamment essoufflés. Il nous fallait continuellement marcher lentement.
Moins aimé les centaines de collectivos sillonnant les rues de la ville. Ce sont des mini-bus, semblables aux bus Volkswagen ou Toyota surtout. Ils sont maîtres de la rue : coupent les personnes et les autres voitures, souvent en ligne les uns derrière les autres, amortisseurs presqu’inexistants mais klaxons omniprésents, etc. Il y le conducteur et le crieur. Ce dernier est assis près de la porte de côté et crie constamment aux personnes sur le troittoir la destination du bus. On peut y embarquer entre 12 et 15 personnes, parfois plus. Ils roulent souvent à vive allure, sans égard aux passagers et aux piétons. Toute une expérience à vivre !
Faux policier
Dans la première heure de notre visite, nous avons demandé un renseignement à une personne qui a immédiatement montré sa carte de policier. Il nous a donné l’information voulue puis nous a demandé nos passeports. Il a exigé qu’on le suive au commissariat… Carmen et moi, nous nous sommes regardés et on a aussitôt flairé l’arnaque. Nous lui avons crié qu’il était un faux policier et nous avons rapidement continué notre chemin. En effet, le Guide du Routard nous avait prévenus de cette arnaque : le policier nous dit que le commissariat est très loin et il hèle un taxi qui est de connivence avec le policier. En cours de route, il dépouille les voyageurs. Heureusement tout s’est bien terminé pour nous.
Lac Titicaca
Après une sortie de la ville de La Paz très difficile – car il n’y a pas de panneaux de signalisation, - nous nous sommes dirigés vers le lac Titicaca, ce lac qui, dans notre enfance, faisait référence à nos besoins naturels… Quel beau lac, constamment alimenté par les eaux fraîches des glaciers tout autour.

Nous avons longé le lac pendant plusieurs kilomètres. Soudainement, plus de route. Il fallait prendre un bac pour traverser une large baie et reprendre la route. Toute une aventure que cette traversée en bac, en compagnie d’enfants revenant de l’école.


Comme le montre la photo suivante, même les animaux et les autobus prennent le bac.

Copacabana
Notre principale destination, au bord du lac, était la petite ville touristique de Copacabana, chérie des habitants de La Paz.

Nous y avons dormi sur la plage, après un coucher de soleil éblouissant.

Puno et Juliaca
Le lendemain, nous avons roulé jusqu’à la frontière péruvienne. Après les formalités d’usage qui ont duré environ deux heures et une propina de 20 $ US au douanier, à peine avions-nous fait nos premiers mètres que nous avons dû faire face à des bloqueos, des manifestants réclamant de meilleures routes. Pierres bloquant le chemin, verres brisés pour empêcher les voituress de passer, etc.

Après négociations (et un petit montant d’argent), les bloqueos nous ont finalement laissés passer.
Nous avions convenu de rejoindre la ville de Puno, une ville charnière pour les voyageurs venant de Cozco ou de La Paz, ou d’Arequipa. Il fut plutôt difficile d’y trouver un stationnement adéquant et sécuritaire pour la nuit. Précisons qu’autant en Bolivie qu’au Pérou, les campings sont très rares, voire inexistants. Après un tour de ville rapide, ville peu agréable, sans charmes et, particularité, sillonnée par des moto-taxis,

nous avons continué notre route juusqu’à Juliaca, ville comparable à Puno, mais en pire : klaxons continuels, rues étroites pleines de monde et de taxis-motoclettes, bref l’enfer… sur terre ou presque !

Heureusement, nous avons repéré un stationnement d’hôtel clôturé et gardé.
Le lendemain, au lieu d’aller tout de suite à Cuzco et visiter le fameux Machu Pichu, nous avons préféré nous diriger vers la belle ville d’Arequipa qui fera l’objet de notre prochain blog.
La route nous y menant était caractéristique de l’Altiplano : montagnes rondes, sommets enneigés, lacs avec flamands roses, condor, etc.

À bientôt, à Arequipa.
Un gros merci à ceux et celles qui nous envoient un petit commentaire de temps en temps.

La Paz, Bolivie

Dans notre dernier blog, nous vous avions promis de vous parler de la Bolivie. Cela sera fait, ne vous inquiétez pas !
Mais, je vais vous parler d’abord de Salta, une charmante ville à l’allure coloniale, située au nord de l’Argentine, en allant vers la Bolivie.
Nous y avons séjourné sur le camping municipal où nous avons rencontré des routards allemands.

Visite de la ville, vue de la ville en téléphérique, lèche-vitrines et hop! On a localisé nos amis Jean et Christiane et sommes partis les rejoindre à Tilcara, environ deux cents kilomètres plus au nord.
Tilcara
Nous avons retrouvé, avec grand plaisir, nos amis dans ce petit village de montagne dans la Quebrada de Humahuaca. Des retrouvailles bien arrosées, comme il se doit.

Nous avons fait avec eux quelques excursions dont la visite de la Garganta del Diablo, la Gorge du Diable. Et je vous le dit, quelle montée dans un décor plein de couleurs !
Frontière de la Bolivie
Quand quatre routards se retrouvent, ils ont rapidement la bougeotte. Nous sommes donc partis ensemble vers la Bolivie, à travers les montagnes andines.

Nous avons vu plusieurs troupeaux de lamas, certains gardés par des villageois, d’autres, en liberté et sur la route.
Nous sommes arrivés au village-frontière de Villazon en Bolivie sous le pluie. Et quelle arrivée! Voici ce que nous avons vu. Des dizaines de personnes qui transportent toutes sortes de marchandises sur leur dos entre les frontières au vu et au su des douaniers, sans être fouillés ni questionnés. Une pratique courante. Des dizaines de personnes en attente d’une procédure migratoire. Des douaniers invisibles. Quelques policiers qui regardent…
Nous stationnons à la barrière, devant les policiers et courrons à la recherche de douaniers et d’agents d’immigration. Nous apprenons que les papiers d’importation du véhicule ont été remplis par les douaniers argentins. Ainsi, sur le nôtre, notre camping-car est devenu, non un Freightliner, mais une Ferrari. Le numéro de dossier de la SAAQ est devenu le numéro de plaque et vice-versa, etc.
Nous avons présenté ce paper à un douanier bolivien qui ne l’a même pas regardé et qui l’a estampillé… Même façon de faire pour l’immigration.
À nous la Bolivie !
Hélas ! Notre véhicule ne démarre pas. Recherche de mécaniciens. Analyse du trouble. Réparation. Et le véhicule redémarre trois heures plus tard. Nous n’avons jamais été inquiétés par les pociciers-douaniers même si nous avons bloqué en grande partie l’accès à la frontière.
Quelle route !
Nous voilà repartis vers Tupiza. Selon les renseignements obtenus auprès de Boliviens, il s’agit de la route à suivre, même si elle est en construction !

Nous avons ainsi fait trois heures sur une piste pleine de boue. Notre camping-car n’était plus reconnaissable…
Potosi
Après Tupiza, toujours sur une piste de terre pleine de boue, nous nous sommes dirigés vers Potosi, une ville située à quatre mille mètres d’altitude. Pour prévenir les maux liés à l’altitude, nous avons dû mâcher des feuillles de coca qui nous ont vraiment soulagés.
Potosi doit sa renommée mondiale à sa mine d’argent exploitée depuis quelques centaines d’années dans le Cerro Rico, près de la ville.

On y retrouve plusieurs édifices de l’époque coloniale, dont la Casa Moneda où l’on fondait et imprimait des pièces de monnaie et le riche couvent Santa Teresa qui recevait la 2ième fille de la famille (elle n’avait pas le choix et c’était un honneur familial). Elle y restait pour le reste de ses jours sans liens avec l’extérieur du couvent. À celles qui sont intéressées, il y a encore quelques places disponibles…
Si on appliquait aujourd’hui cette règle, Carmen serait encore en train de prier avec les Carmélites !
Sucre
Le lendemain, nous sommes repartis vers Sucre, la capitale politique du pays. Nous avons encore eu le même problème mécanique qu’à la frontière. Mon ami Jean, excellent électronicien a tout essayé pour trouver la solution. Peine perdue. En embarquant dans un taxi pour chercher un mécanicien, le véhicule a démarré. En recherchant sur Internet, Jean a trouvé la source du problème que l’altitude a probablement amplifié. Maintenant, nous manoeuvrons le véhicule en tenant compte de ces informations… et ça va bien.
Pendant tout ce temps à essayer de démarrer le véhicule, Carmen et Christiane ont donné aux femmes indigènes des bonnets tricotés par Carmen.

Très belle ville que Sucre. Nous avons dormi dans un grand stationnement gardé. De jeunes garçons qui y travaillaient ont lavé notre camping-car.

La visite de la ville fut agréable : ville blanche, marchés animés, plusieurs édifices coloniaux, bons restaurants pas chers…
Jean et Christiane nous ont quittés après deux jours pour retourner en Argentine et se préparer à leur retour au Québec. Quant à nous, nous nous sommes dirigés vers Cochabamba.
Cochabamba
La ville est située plus au nord, en direction de LA Paz. Nous avons roulé pendant quatre heures pour y arriver, en passant dans des paysages variés, multicolores, pittoresques. En fait, nous avons roulé sur l’Altiplano, une très grande plaine située en altitude (entre 3 500 et 4 500 mètres) et généralement plane. Nous vous présentons quelques images de l’Altiplano.



À Cochabamba, nous avons pris le téléphérique jusqu’au sommet d’une montagne qui domine la ville. Sur le sommet, une sculpture du Christ, plus grande que celle de Rio de Janeiro.

Nous avons dormi dans la cour d’un Séminaire baptiste, situé à côté du téléphérique.
La Paz
Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers La Paz, la capitale économique du pays. Le long de la route – magnifique et colorée – il y a plein d’affiches du président actuel Evo Morales, appelant les Boliviens à se donner une constitution qui va répartir la richesse du pays. Il s’agit du plus grand réveil politique du pays. La photo ci-dessous montre La Paz, située à environ 4 000 mètres d’altitude, entourée de sommets enneigés.

Nous avions repéré un hôtel-camping, dans la Valle de la Luna, près de La Paz. Nous l’avons trouvé après 3 heures de recherches, après avoir traversé la ville de part en part et avoir graissé un policier qui voulait nous amener au poste pour rédiger une contravention.
Au moment où nous écrivons ces lignes sur le terrain de l’Hôtel Oberland, il fait 32 degrés et un soleil réconfortant.
Un gros merci à ceux et celles qui nous envoient un petit commentaire de temps en temps.

Paso Jama, Chili-Argentine

Après notre départ de Valparaiso, nous avons pris la route du désert d’Atacama. Si vous regardez une carte géographique ou un globe terrestre, vous visualiserez notre point de départ – Santiago ou Valparaiso – et verrez une route qui monte vers le nord. C’est celle du désert et elle fait deux mille kilomètres de long environ. Elle est construite entre les Andes et la mer.
Elle est généralement planche, longe la mer parfois et on y voit que du sable et des collines dénudées. Parfois, on rencontre un village, voire des villes très bien équipées en infrastructures. Par exemple, à la Serena, nous avons vu une écrivaine s’adressant à des écoliers devant le siège du Gobierno regional.
Là où il n’y a pas d’eau, elle est importée en aqueduc de la Bolivie. Il y a des villes où il n’a pas plu depuis de nombreuses années. On y trouve de l’essence de temps en temps et ces postes sont d’excellents endroits pour se reposer (photo), dormir et surfer sur Internet.
Sur notre route, nous nous sommes arrêtés à une sculpture géante souhaitant bonne chance aux voyageurs.
Aux trois-quart de notre route, à Antofagasta, nous avons bifurqué vers les Andes, en direction de Chacabuco et de Chuquicamata. Nous avons pris, de loin, cette photo du camp de concentration où Pinochet expédiait des camarades marxistes…
Le camp est encore entouré de mines anti-personnelles. Nous n’avons pas pu le visiter car le gardien était absent. Nous avons continué notre route vers Calama.
Calama, Chuquicamata
Nous nous sommes arrêtés dans cette ville pour aller visiter la réputée mine de cuivre de Chuquicamata, située à quelque 10 kilomètres de la ville. C’est la plus grosse mine de cuivre à ciel ouvert dans le monde. Elle fait un kilomètre de profondeur.
Elle est en exploitation depuis de très nombreuses années et sa source de minerai semble inépuisable. Il n’a pas plu depuis 3 ans autour de la mine et, quand, il a plu il y a 3 ans, ils ont dû arrêter l’exploitation car les immenses camions (photo d’une roue) qui sortent le minerai ne pouvaient sortir de la mine. Nous y avons rencontré un jeune couple suisse, elle, Sévérine, médecin, et lui, Laurent, ingénieur en aérononautique. Ils sont venus à Chicoutimi l’an dernier.
Après cette intéressante visite, nous avons pris la direction de San Pedro d’Atacama, située à une centaine de kilomètres, à l’intérieur des terres arides du désert andin. Le paysage y était spectaculaire comme ce volcan enneigé.
Nous avons eu droit à plusieurs petites tornades de sable et même à un orage électrique et à quelques gouttelettes de pluie.
San Pedro de Atacama
San Pedro se révèle être un village perdu en plein désert. Les maisons sont construites en adobe, une terre rouge mélangée à de la paille. Les rues ne sont pas asphaltées.
Nous avons dormi dans la cour d’un petit hôtel en compagnie de nos amis suisses. Le lendemain, nous sommes allés visiter la Valle de la luna,
un parc pittoresque tenu par les Indigènes locaux. La photo nous montre une «motarde» en cavale…
Puis, Lucien rêvait de visiter le salar d’Atacama, une sorte de dépression du terrain qui s’est formée quand la mer s’est retirée il y a des millions d’années, pemettant l’accumulation de sel. Le salar est généralement très blanc partout. Celui d’Atacama était plutôt gris, dû à l’exploitation industrielle pour en faire du sel que vous utilisez peut-être sur votre table. Grande déception pour Lucien.
Qu’à cela ne tienne ! Il faut passer à autre chose… Nous avons donc décidé de continuer notre route vers l’Argentine.
Paso Jama
En quiitant San Pedro, nous sommes passés devant les douanes chiliennes sans nous arrêter et avons entrepris la lente montée des Andes qu’il nous fallait traverser. Nous sommes passés de 2 000 mètres d’altitude à 4841 mètres. Les paysages désertiques étaient extraordinaires : terres ocres, rouges, brunes, vertes… Quelques petites lagunes avec flamands roses et vigognes, un animal ressemblant à un chevreuil mais sans bois sur la tête. Des troupeaux de lamas sur la route. Quand nous sommes arrivés au poste frontière, la douanière argentine a voulu nous obliger à retourner à la douane chilienne, à San Pedro d’Atacama. Il était 20 heures et nous étions fatigués. De plus, nous étions affectés par les maux reliés à l’altitude : maux de tête pour Carmen, pression à la tête pour Lucien, souffle court…
Après une discussion avec la douanière, un autre douanier qui n’appuyait pas sa collègue et le chef, ils ont décidé que c’était un problème chilien et non argentin. Ils nous ont permis de plus, de bivouaquer à la frontière. Ce passage à la frontière s’est fait assez rapidement et presque sans problèmes. Le lendemain matin, nous étions plus reposée et moins sujets aux maux d’altitude. Accompagne d'un policier de Susques qui faisait du pouce, nous avons poursuivis notre route jusqu’à Salta, après avoir passé par des montagnes extraordinaires, dont celles de la Quebrada de Huamahuaca, la Quebrada del rio Grande et le Cerro de los siete colores (montagne aux 7 couleurs).
Dans notre prochain blog, nous vous parlerons de la Bolivie.
Un gros merci à ceux et celles qui nous envoient un petit commentaire de temps en temps.

À Valparaiso au Chili

Nous voilà, sains et saufs! Sur la route et contents d’être dans notre camping-car.

Depuis notre dernier blog, nous nous étions laissés à Buenos Aires, en attente de notre camping-car. Le bateau, qui devait arriver le 21 février, a finalement accosté à Buenos Aires le 27 février, un vendredi. Or, les douaniers ne travaillent pas le week-end. Et ça prend au moins deux jours pour passer au travers des procédures – souvent inutiles et en double - des douaniers et fonctionnaires corrompus.

Bref, nous avons récupéré notre véhicule le 4 mars. Nous avons rapidement quitté la grande ville pour Tigre, une petite ville touristique située à une cinquantaine de kilomètres. Nous voulions dormir au Club nautique du coin. Nous avons demandé à un passant la direction pour s’y rendre. Nous avons ainsi appris qu’il existe plusieurs clubs nautiques à Tigre. Il nous offre plutôt de dormir sur le terrain de sa villa, située dans un quartier neuf gardé par des agents de sécurité. Des gens très agréables.

Cordoba, seconde ville du pays
Le lendemain, nous avons pris l’autoroute pour aller à Cordoba. Notre guide touristique nous annonçait une ville de type coloniale, une ville dynamique quant à son économie et son développement. En fait, la deuxième ville la plus grande de l’Argentine. Nous avons aimé le centre ville où il y a plusieurs rues piétionnières. Toutefois, les édifices coloniaux étaient répartis un peu partout, ce qui enlevait au charme d’une ville dite «coloniale».
Mendoza
Puis, nous nous sommes dirigés vers l’ouest, en direction de la Cordillière des Andes, pour rejoindre Mendoza, la ville où il se produit de nombreux vins importés par la S.A.Q. Mendoza est située au pied de la Cordillière des Andes. Le temps est généralement sec et chaud. Dans les années 60, un ingénieur se demandait comment utiliser l’eau de la chaîne de montagnes pour y faire des cultures. Il inventa un système d’irrigation et y planta des vignes pour faire des essais. Après quelques années, il était débordé par la croissance des vignes : il décida donc de la cultiver.
Nous nous sommes promenés à travers les vignes et avons déniché un superbe petit terrain de camping où nous étions seuls. Le bonheur total.
Le lendemain, nous avons visité les installations d’un gros producteur de vins, la Famille Zuccardi. C’est là que nous avons appris que le vin FUZION vendu à la SAQ vient de ce vignoble. À Mendoza, il s’appelle Beltran Duo et se vend trois dollars canadiens.
Chili
Après deux jours passés à Mendoza, nous avons repris la route pour traversr les Andes en direction du Chili. À ce point de l’Amérique du Sud, le plus haut sommet de notre traversée atteint 3, 300 mètres environ. Avant de passer la frontière, nous avons visité le Puente del Inca, un pont formé naturellement par les dépôts calcaires provenant des Andes.

À la frontière chilienne, les procédures ont duré deux heures. L’inspection agricole a été plutôt pénible : nous avons perdu nos fruits, légumes, viandes de poulet et de porc.

Valparaiso
Le soir même de notre traversée des Andes, nous avons dormi sur une station service relativement tranquille à Con-Con, non loin de Valparaiso.
Le lendemain, nous avons visité Valparaiso et son centre historique, reconnu par l’Unesco comme un endroit typique des constructions du 19e siècle. Dans notre cœur, nous avons eu une pensée pour la chanson de Hugues Aufrey…
Valparaiso ressemble à la Californie avec ses nombreuses collines souvent arides, de couleur rouge. Ainsi, du bord de mer où était situé le port, nous avons été obligé de monter une rue abrupte en lacets pour y trouver un stationnement. 

Nous sommes redescendus au port par un ascenseur historique, sorte de funiculaire en bois, appareils que l’on retrouve souvent à Valparaiso pour atteindre le dessus des collines où sont situées les résidences. Nous nous sommes achetés du poisson frais en passant près du marché central.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous nous apprêtons à monter vers le nord du Chili en longeant l’océan pacifique. Nous pénétrerons dans le désert d’Atacama, un des plus longs au monde, des plus chauds le jour et des plus froids la nuit. C’est dans ce désert que le redoutable Augusto Pinochet expédiait les méchants communistes pour y expier leurs péchés… et leur vie! Nous vous en reparlerons.

Ne vous gênez pas pour partager avec nous vos impressions, si le cœur vous en dit.