Au cœur du pays inca
Après notre départ d’Arequipa, nous sommes allés au cœur du pays inca, plus précisément à Cuzco, une des plus belles villes du Pérou, une ville, blottie au fond de montagnes, qui a gardé tout son charme colonial.


Cuzco était notre point de départ pour visiter la vallée sacrée des Incas et le Machu Pichu. Nous avons trouvé un terrain de camping – un des rares au Pérou – tenu par des coopérants Hollandais et magnifiquement situé sur les hauteurs de Cuzco. Chaque matin, leurs poules venaient nous dire bonjour…
Au troisième jour, nous avons pris la direction de la Vallée sacrée des Incas, une magnifique vallée parsemée de petits villages possédant tous des vestiges incas. C’est au dernier village, Ollantaytambo, que nous avons laissé Will en pension pour prendre le chemin vers Machu Pichu. Ce village très touristique constituait un avant-poste pour protéger Machu Pichu. C’est là que nous avons dû prendre le train, n’ayant pas d’autres moyens pour se rendre à une ville la plus près possibe de Machu Pichu, Aguas Calientes. De là, un bus nous conduisait au site historique, au faîte d’une montagne.

Permettez-nous un petit commentaire. Notre ballade en train a duré deux heures. Puis, à Aguas Calientes, nous avons pris un bus qui nous a conduits une heure plus tard à Machu Pichu. Le tout pour 400 $ US incluant le prix d’entrée du site inca : de l’exploitation éhontée des touristes ! Voilà! Ça m’a fait du bien d’en parler
Machu Pichu
Petit retour historique.
Lors de l’arrivée des Espagnols sur le continent américain, les Incas régnaient dans une grande partie de l’Amérique du Sud. Les Espagnols ont rapidement appris que les Incas possédaient beaucoup d’or. Ils ont donc cherché à vaincre les Incas par tous les moyens, même les plus féroces. Cette chasse aux Incas a poussé le dernier chef Inca Pachacutec, à s’installer au haut d’une montagne, à l’abri des Espagnols.

Et ces derniers ne le trouvèrent jamais. Les Incas abandonnèrent plus tard cette cité perdue sans que l’on sache pourquoi. Ce n’est que le 24 juillet 1911 qu’un archéologue américain, Hiram Bigham, découvrit par hasard le site, enseveli sous une végétation abondante.
Aujourd’hui, le Machu Pichu fait partie des biens culturels protégés par l’UNESCO. Quatre cents cinquante mille personnes le visitent chaque année.




Le site est extraordinaire, perdu dans les montangnes andines, dans les nuages. La photo ci-dessous montre Carmen longeant le précipice…

Le soir, nous avons dû dormir à Aguas Calientes, n’ayant plus de place sur le train du retour.
Nous sommes donc retournés le lendemain à Ollantaytambo dans les bras de Will. La photo suivante montre des femmes que nous avons rencontrées dans le village.

Nazca
Après cette incusion dans le monde inca, nous avons pris la route pour visiter une autre civilisation, celle des Nasca, située au bord de la mer, le Pacifique. Nous sommes partis de 4 000 mètres d’altitude – nous avons vu de la neige sur notre route, oui, oui, oui - pour descendre au niveau de la mer. Oh! Q’il faisait chaud en bas des montagnes !
C’est tout près de la ville de Nazca, où Carmen s’est fait piquer son sac, que nous sommes allés voir des vestiges de la civilisation Nazca, des figures étranges tracées dans le sable du désert représentant surtout des animaux de l’époque.



Réserve naturelle de Paracas
En partant de Nazca, nous avons pris la route vers la nord du Pérou. Nous vous précisons que tout le littoral péruvien est un véritable désert. On n’y voit que des dunes. Parfois, une ville surgit du sable…
Le Gouvernement a protégé une partie de ce littoral en créant la Réserve naturelle de Paracas qui comprend principalement un petit port de pêche, les Iles Ballestas et des éléments significatifs du littoral.


Nous sommes allés visiter les Iles Ballestas habitées par des milliers d’oiseaux marins, des loups marins et des pingouins de Humbolt.
C’est sur ces Îles que l’on récolte la fiente des oiseaux pour en faire de l’engrais. Pas besoin de vous dire que ça ne sentait pas le Chanel No 5…





Après avoir mangé un excellent repas de poisson, nous avons dormi tout fin seuls dans la réserve, au bord de la mer.

Lima, la capitale
De Paracas, nous avons filé jusqu’à la capitale du Pérou, Lima, une mégapole de huit millions d’habitants. Notre préoccupation : où dormir à Lima, une ville réputée comme étant dangereuse.
Eh bien! Nous avons choisi le quartier le plus chic de la ville, Miraflores, et nous avons dormi dans une rue tranquille sans être dérangé par qui ce soit.


Carmen en a profité pour faire appliquer sa teinture (quel secret dévoilé !) et Lucien a fait couper ses cheveux.

Adieu Pérou
Lima a constitué notre dernière véritable escale en pays péréuvien. Nous avons roulé pendant trois jours jusqu’à la frontière équatorienne qui sera l’objet de notre prochain blog.
Un gros merci à ceux et celles qui nous font parvenir leurs commentaires. Nous les lisons toujours avec plaisir.

Arequipa, canyon de Colca

Arequipa, la ville blanche

Arequipa, la deuxième plus grande ville du pays, appelée la ville blanche parce que de nombreux édifices sont construits en pierre blanches. Une ville, située au pied de quelques pics enneigés.

Ce qui caractérise cette ville, ce sont ses nombreux édifices coloniaux, l’architecture de sa belle Plaza de Armas, l’amabilité de ses habitants, son climat printannier…

Bref, nous avons aimé Arequipa et mon frère, Henri-Paul, qui y est déjà venu, retrouvera plusieurs de ses souvenirs dans ces photos d’Arequipa.

Nous y avons dormi dans un stationnement surveillé, derrière la Cathédrale qui occupe un côté complet de la Plaza des Armas. Précisons ici que, généralement, les villes du Pérou ont un centre-ville construit autour d’une place principale, de forme carrée, appelée Plaza des Armas. À Arequipa, la Cathédrale occupe un de ces côtés, les trois autres étant des arcades où on retrouve des services reliés au tourisme, des restaurants, des boutiques…

Nous étions donc situés au cœur même de la cité. À l’entrée du stationnement, nous pouvions acheter des tallarines, deux plats de pâtes italiennes pour 1,50 $, breuvage non inclus… La photo ci-dessous, prise de l’intérieur de Will, dans le stationnement, montre les pics enneigés dominant la ville.

Momies de l’Ampato

Le clou de notre visite à Arequipa, fut la visite d’un petit musée expliquant la découverte de Juanita, une jeune fille Inca. Je vous raconte l’histoire.

Elle se passe autour du volcan Sabancaya. Après son éruption à la fin des années 80, la chaleur qui s’est dégagée a fait fondre les glaces d’une cinquantaine de mètres d’épaisseur de la montagne d’à-côté, l’Ampato, haute de 6 380 mètres. En 1995, après plus de 15 ans d’efforts, l’anthropologue américain Johan Reinhard, appuyé par le professeur José Antonio Chavez, a estimé que le moment était propice pour effectuer des recherches. Pourquoi ? Quand un volcan vient en éruption, selon les Incas, ce sont les dieux de la montagne qui expriment leur colère qu’ils devaient apaiser. Donc, de Cusco, les Incas y ont dépêché leurs prêtres et ont offert en sacrifice une jeune fille. L’équipe de chercheurs s’est rendue tout près du volcan et a fait l’étonnante découverte de plusieurs corps congelés presqu’entièrement intacts, dont celui de Juanita. Ces corps, toujours congelés, sont actuellement étudiés par de nombreux spécialistes pour déterminer leur ADN, l’alimentation de l’époque, les maladies , les virus, les bactéries, etc.

Nous ne pouvons pas vous présenter de photos car elles étaient interdites.

Canyon de Colca

Lors de notre séjour à Arequipa, nous avons loué les services d’une agence pour visiter le deuxième canyon le plus profond au monde, le canyon de Colca, situé au cœur des montagnes andines, parmi de nombreux volcans enneigés.

C’est donc en autobus que nous sommes partis vers le canyon, sur une route qui grimpait lentement mais sûrment vers les volcans.

Puis, nous sommes descendus au fond du canyon habité par des nations autochtones vivant de l’agruculture, de l’élevage et du tourisme.

Après plus de quatre heures d’autobus, pourquoi pas un bon bain thermal ?

Observation des condors

Le clou de cette visite réside dans l’observation de vols de condors, au cœur même du canyon. À cet endroit, appelé Cruz del condor, se tiennent de nombreux condors, ces aigles des montagne andines. À cause de l’altitude et des courants d’air chaud partant du fond de la vallée et montant vers le haut de la montagne, les condors profitent de ces courants pour prendre de l’altitude.

Comme s’était beau de les voir planer au-dessus de nous, surtout le condor royal!

Hélas! La qualité de notre caméra ne nous permet pas de vous livrer une image proche de la réalité. Nous en risquons une, quand même.

Dans notre prochain blog, nous vous parlerons de notre visite du fameux Machu Pichu.

Un gros merci à ceux et celles qui nous font parvenir leurs commentaires. Nous les lisons toujours avec plaisir.

Lac Titicaca

Lorsque nous nous sommes laissés, au dernier blog, nous venions d’arriver à La Paz, sous un soleil magnifique. Précisons que, depuis que nous sommes partis de Cochabamba, il fait soleil et chaud le jour. Les nuits sont toujours fraîches, entre 8 et 12 degrés C. C’est la température que nous avons eue, pendant les trois jours passés à la Valle de la Luna, en banlieu de La Paz.

La seconde journée nous a permis de s’occuper du quotidien des voyageurs : lessive, blog, nettoyage de Will, etc.
Nous avons visité La Paz, la troisième journée. Nous avons beaucoup aimé cette ville. Nous l’avons aimée pour son emplacement. Entourée de montagnes.

Aimée aussi pour sa configuration : la ville n’est pas au fond d’une cuve entourée de montagnes, mais construite en descendant.. ou en montant, c’est selon… Ce qui lui donne un charme fou.
Ce que nous avons le moins aimé, c’est l’impact de cette configuration sur notre activité physique. Comme nous étions à près de 4000 mètres d’altitude, nous étions constamment essoufflés. Il nous fallait continuellement marcher lentement.
Moins aimé les centaines de collectivos sillonnant les rues de la ville. Ce sont des mini-bus, semblables aux bus Volkswagen ou Toyota surtout. Ils sont maîtres de la rue : coupent les personnes et les autres voitures, souvent en ligne les uns derrière les autres, amortisseurs presqu’inexistants mais klaxons omniprésents, etc. Il y le conducteur et le crieur. Ce dernier est assis près de la porte de côté et crie constamment aux personnes sur le troittoir la destination du bus. On peut y embarquer entre 12 et 15 personnes, parfois plus. Ils roulent souvent à vive allure, sans égard aux passagers et aux piétons. Toute une expérience à vivre !
Faux policier
Dans la première heure de notre visite, nous avons demandé un renseignement à une personne qui a immédiatement montré sa carte de policier. Il nous a donné l’information voulue puis nous a demandé nos passeports. Il a exigé qu’on le suive au commissariat… Carmen et moi, nous nous sommes regardés et on a aussitôt flairé l’arnaque. Nous lui avons crié qu’il était un faux policier et nous avons rapidement continué notre chemin. En effet, le Guide du Routard nous avait prévenus de cette arnaque : le policier nous dit que le commissariat est très loin et il hèle un taxi qui est de connivence avec le policier. En cours de route, il dépouille les voyageurs. Heureusement tout s’est bien terminé pour nous.
Lac Titicaca
Après une sortie de la ville de La Paz très difficile – car il n’y a pas de panneaux de signalisation, - nous nous sommes dirigés vers le lac Titicaca, ce lac qui, dans notre enfance, faisait référence à nos besoins naturels… Quel beau lac, constamment alimenté par les eaux fraîches des glaciers tout autour.

Nous avons longé le lac pendant plusieurs kilomètres. Soudainement, plus de route. Il fallait prendre un bac pour traverser une large baie et reprendre la route. Toute une aventure que cette traversée en bac, en compagnie d’enfants revenant de l’école.


Comme le montre la photo suivante, même les animaux et les autobus prennent le bac.

Copacabana
Notre principale destination, au bord du lac, était la petite ville touristique de Copacabana, chérie des habitants de La Paz.

Nous y avons dormi sur la plage, après un coucher de soleil éblouissant.

Puno et Juliaca
Le lendemain, nous avons roulé jusqu’à la frontière péruvienne. Après les formalités d’usage qui ont duré environ deux heures et une propina de 20 $ US au douanier, à peine avions-nous fait nos premiers mètres que nous avons dû faire face à des bloqueos, des manifestants réclamant de meilleures routes. Pierres bloquant le chemin, verres brisés pour empêcher les voituress de passer, etc.

Après négociations (et un petit montant d’argent), les bloqueos nous ont finalement laissés passer.
Nous avions convenu de rejoindre la ville de Puno, une ville charnière pour les voyageurs venant de Cozco ou de La Paz, ou d’Arequipa. Il fut plutôt difficile d’y trouver un stationnement adéquant et sécuritaire pour la nuit. Précisons qu’autant en Bolivie qu’au Pérou, les campings sont très rares, voire inexistants. Après un tour de ville rapide, ville peu agréable, sans charmes et, particularité, sillonnée par des moto-taxis,

nous avons continué notre route juusqu’à Juliaca, ville comparable à Puno, mais en pire : klaxons continuels, rues étroites pleines de monde et de taxis-motoclettes, bref l’enfer… sur terre ou presque !

Heureusement, nous avons repéré un stationnement d’hôtel clôturé et gardé.
Le lendemain, au lieu d’aller tout de suite à Cuzco et visiter le fameux Machu Pichu, nous avons préféré nous diriger vers la belle ville d’Arequipa qui fera l’objet de notre prochain blog.
La route nous y menant était caractéristique de l’Altiplano : montagnes rondes, sommets enneigés, lacs avec flamands roses, condor, etc.

À bientôt, à Arequipa.
Un gros merci à ceux et celles qui nous envoient un petit commentaire de temps en temps.